Články


Příprava auta na sezónu 2

3 komentářů 2016-09-24 Přečteno: 945x

Příprava auta na sezónu 2


Jak udržet auto v dokonalé kondici a krásném stavu po celou dobu jeho provozování?
Pravidelná péče o vůz je důležitá po celý rok. Nejnáročnějším obdobím je pochopitelně zima, avšak i letní počasí přináší řadu negativních vlivů, které se mohou podepsat na stavu auta a je tedy třeba tomu věnovat trochu péče a pokud možno řešit raději prevenci. Léto bývá čas dovolených a mnozí z nás často vyrážejí autem na delší výlety nebo až k moři. Před takovými dlouhými výlety se vyplatí věnovat pozornost stavu auta, aby nás spolehlivě dovezlo tam i zpět. Základní prohlídku nabízejí za symbolickou cenu i různé servisy včetně autorizovaných, kde provedou předsezónní kontrolu různých částí a funkcí auta a to nejen před letní sezónou, ale rovněž i před nadcházející zimou. Zaměřují se na následující:

  1. Kontrola pneumatik včetně rezervního kola, tlaku vzduchu, opotřebení a hloubky vzorku
  2. Vizuální a funkční kontrola brzd, kontrola brzdové kapaliny
  3. Kontrola funkce zámku a těsnění dveří, promazání
  4. Kontrola funkčnosti systém stěračů / ostřikovačů čelního skla
  5. Vizuální kontrola baterie, ošetření kontaktů
  6. Kontrola hladiny motorového oleje
  7. Vizuální kontrola chladícího systému a nemrznoucí kapaliny
  8. Kontrola stavu a napnutí klínového řemenu
  9. Kontrola funkčnosti topení
  10. Funkční test světel, seřízení předních světlometů
  11. Vizuální kontrola podvozku a karoserie
  12. Vizuální kontrola tlumičů

I sám majitel auta by se měl na výše uvedené aspekty pravidelně zaměřovat a v případě zjištění problému ihned sjednat nápravu. U některých funkcí (například bezvadný stav brzd a pneumatik) jde o naši bezpečnost, kterou bychom měli mít na paměti prioritně. Jiné věci mohou mít zase zásadní vliv na životnost různých komponentů auta - pokud nebudeme pravidelně kontrolovat hladinu motorového oleje včetně předepsané výměny, může to vést až k fatálnímu poškození motoru. Totéž i stav a množství chladící kapaliny. Podceňování prevence se opravdu nevyplácí.



Dostatek provozních kapalin a jejich kvalita


Kontrola stavu a dodržení kvalitativních vlastnosti provozních kapalin je základ. Nepolehejte se pouze na pravidelné návštěvy servisu, které se realizují zpravidla jednou za rok. Vizuální kontrola možností a stavu provozních kapalin zabere minimum času a zvládne ji každý motorista. Já osobně kontroluji stav kapalin dle najetých kilometrů (zhruba každých 1000km, ale někdy i mnohem dříve v závislosti na náročnosti provozních podmínek) a také před delšími výlety. 
Provozní kapaliny, ač mohou vypadat bezvadně, je nutné měnit dle doporučení výrobce. Dochází totiž k jejich degradaci a chemickým změnám nejen vlivem provozu, ale také na sebe vážou vodu i jiné látky, které je znehodnocují. Vede to postupně ke zhoršení až dokonce k úplné ztrátě funkčnosti a taková kapalina může poškozovat komponenty auta (dochází k zanášení systému, korozi, poškozuje těsnění aj.). Pokud auto parkujete pouze venku a máte velký kilometrový nájezd, dochází k rychlejší degradaci provozních kapalin  (vyšší vzdušná vlhkost ve venkovních prostorách, kondenzace vody při výraznějších změnách teplot aj.) - například brzdová kapalina, která má tendenci na sebe vázat vodu, by se měla měnit po 2-3 letech. Naopak u garážovaných aut s menším nájezdem vydrží tyto kapaliny výrazně déle, ale ani tak nelze jejich výměnu podceňovat.


Také byste měli zpozornět, když některá z kapalin obsahuje elementy jiné látky - například když se v chladící kapalině objeví stopy oleje nebo třeba jen zápach zplodin z paliva, ale také se může stát, že po jízdě budeme pozorovat  velmi výrazný příbytek chladící kapaliny ve vyrovnávací nádržce nebo zde dokonce bude docházet k tlakování - bublinky plynu. V takovém případě je nutné neprodleně navštívit servis, aby zjistili příčinu. V žádném případě už s autem nejezděte někam daleko. Může se totiž jednat o vadné/prasklé těsnění pod hlavou válců, přičemž delší ignorování této závady může vést až k fatálnímu poškozeni motoru!!
Taktéž je špatně, když se v motorovém oleji - nejčastěji je to vidět pod nápustním víčkem, objeví světlá sraženina. S největší pravděpodobností se jedná o průsak chladící kapaliny do motorového oleje, což může vést k rychlé degradaci oleje a poškození motoru vlivem špatného mazání.



Náhražky místo kvalitních a především šetrnějších kapalin do ostřikovačů

Někteří majitelé aut ve snaze ušetřit pár korun hledají náhražky a místo originálních kapalin patřičné kvality používají prostředky pro domácnost nebo jiné levné náhražky. Často jsem viděla, co dokáže napáchat například agresivní čistič oken, který byl použit místo originální kapaliny do ostřikovačů. Nejen, že neprospívá materiálům a hadičkám, v nichž je kapalina vedena, ale dokáže trvale poškodit i čelní sklo, které by mělo být vždy v bezvadném stavu.  Vytváří na něm jakési mapy a různobarevné fleky, které není možné nijak odstranit;  vlivem slunečního záření a vyšší teploty se zbytky agresivního čističe doslova zažerou do struktury skla a už v něm zůstanou. Uvědomte si, že okna aut nejsou z normálního skla, ale obsahují speciální materiály a také fólie (zajistí sklo před vysypáním - udrží ho vcelku), které potřebují daleko šetrnější zacházení a specifickou chemii. V neposlední řadě nevhodná chemie poškozuji i gumové lišty stěračů, které pak nemohou spolehlivě fungovat. Dochází k vrzání či poskakování stěračů  při pohybu po skle a také k předčasnému popraskání a rozpadu gumových lišt. Nevhodné čističe také poškozují lak a plastové lišty/bauset kolem oken.



Letní výzdoba aneb jak vyčistit zaschlý hmyz z laku co nejšetrnější cestou?

V zásadě platí - čím dříve, tím lépe. Důvod je jasný - rozkládající se těla hmyzu postupně ztrácejí obsah vody a vytvářejí velmi koncentrované agresivní látky - lak na autech je organického původu (u některých aut bohužel i s menším obsahem tužidel, která mimo jiné dělají lak odolnějším před chemikáliemi) a  zbytky hmyzu - rovněž organického původu ho dokážou během krátké doby a vysoké okolní teploty v letních měsících doslova rozleptat. Totéž platí i pro trus ptáků, pryskyřici ze stromů nebo jiné nežádoucí látky - například provozní kapaliny.  Čím déle necháme takové nečistoty na autě, tím větší škodu napáchají. Kromě toho zaschlý hmyz po pár hodinách dokonale ztvrdne a abychom ho z laku odstranili, je nutné ho nechat delší dobu rozmočit. Totéž platí i pro exkrementy například od včelstva a jiných druhů hmyzu.....

Chemie - ano  či ne?
Můžeme si usnadnit práci použitím různých čističů, které slibují snadné odstranění hmyzu. K tomu většinou dojde a výsledek vypadá přesvědčivě. Jenže to je jen jediné pozitivum takového čištění. Jakákoliv chemie tohoto typu neprospívá laku ani plastovým materiálům ( ztrácejí lesk, barvu, vodu-odpudivost aj.)  a zbavuje je ochranné konzervační vrstvy. Jakmile dojde k další kontaminaci rozstřílenými zbytky hmyzu, na laku už často nezbude nic, co by ho chránilo a bude docházet k ještě rychlejšímu naleptávání, navíc hmyz bude stále obtížnější odstraňovat i chemicky. Proto je velmi důležité po takové očitě lak dostatečně zakonzervovat.


Osobní zkušenost - jde to i bez chemie - šetrně a jednoduše
Za cca 17 let, kdy umývám auta pouze čistou vodou,  jsem nebyla nikdy nucena použít žádné speciální čističe, abych se zbavila zaschlého hmyzu z laku svých aut. Pokud je to možné, odstraňuji zbytky hmyzu co nejdříve, nejlépe vždy hned po jízdě. Toto je samozřejmě ideální stav, který pro mnoho lidí není dosažitelný ani reálný. V případě, že už je hmyz na laku delší dobu a je ztvrdlý, osvědčil se mi tento jednoduchý postup - auto opláchnu  - ideálně wapkou (stačí jen lokálně přední sekci, která je znečištěná) a  díly překryji měkkými hadříky, které vydatně namočím v čisté vodě a snažím se, aby dobře přilnuly k podkladu. Nechám takto působit několik minut a pak hadříky odstraním. Promočené zbytky hmyzu změknou jdou pak snadno dolů  - většinu stáhnu wapkou a ty nejodolnější pomocí měkké vláknité houbky (mikrovlákno). Nikdy netřu lak násilím, myji s vydatným množstvím vody a špínu odstraňuji postupně. I houbku často propírám v teplé vodě, aby byla čistá. Budete-li chtít použít nějaký šampon, pak je nejšetrnějším řešením pH neutrální prostředek se schopností lepší kluznosti/lubrikace.

Nutno podotknout, že lak na svých autech ošetřuji vysoce kvalitním přípravkem - směsí vosků, nanopolitury a dalších vynikajících přísad určených pro profesionální detailing, které vytvářejí na laku odolnou a extrémně hladkou mikrovrstvičku, která má tendenci odpuzovat různé látky a dlouhodobě chránit podklad, takže hmyz ani další neplechy se pak na tom nedrží a jdou snadněji umývat.  V letní sezóně  tuto ochrannou vrstvu vždy 1-2x potupluji (otázka 20-30 minut práce), díky čemuž si pak výrazně usnadním údržbu auta při čištění.

Na fotografii je vidět, jak se chovají kapičky vody při dešti na dokonale zakonzervovaném laku. Čím vyšší perličky voda vytváří, tím je použitá konzervace účinnější.



Mytí auta v létě - zásadně mimo sluneční paprsky

Pokud myjete auto ručně někde u garáže, doporučuji takto činit vždy mimo sluneční paprsky. Jde o to, že na rozpáleném povrchu bude rychle vysychat nejen voda, ale také veškerá čistící chemie, která dokáže na laku i dalších materiálech napáchat spoustu zla. I když budete umývat auto bez chemie a zbylé kapičky vody nevytřete, budete mít lak i další materiály na autě kontaminovaný od minerálů obsažených ve vodě. Ani demineralizovaná voda není výhrou, protože bude obsahovat různé prachové částice a nečistoty, které byly na autě, takže bez vytření bude výsledek jen průměrný.

Minerály obsažené v běžné pitné vodě jsou velmi tvrdé a jejich odstranění často dost obtížné; v některých regionech je voda dost tvrdá a obsahuje těchto minerálů nadprůměrné množství. Proto vždy zdůrazňuji, že po každém mytí je nutné zbytky vody pečlivě vytřít ideálně pomocí vlhkého hadříku. Použití jelenice je rovněž možné řešení, nicméně já osobně mám lepší zkušenost s vlhkým mikrovláknem, které si při vysoušení auta průběžně propírám v teplé vodě a  pořádně ten hadřík vykroutím. Díky tomu ho mám stále čistý a výborně nasává zbytky vody z karoserie.


Konzervace auta na zimu - prevence je nejlepším a také nejlevnějším řešením

Nástřik podvozku  a ošetření dutin je nejlepší provádět za teplého počasí a ideálně u aut, která ještě nejsou korozí dotčena. Při koupi nového vozu nám mnohdy prodejci tvrdí, že vše je dostatečně ošetřeno již z výroby a nemusíme se tedy o nic starat. Bohužel opak je pravdou. Když jsme kupovali novou Mazdu v roce 2006 a prohlížela jsem si podvozek, i u tohoto zbrusu nového auta se již začínala objevovat koroze na dílech podvozku, které postrádaly jakékoliv ošetření. Ochranný nástřik byl pouze lokální a bohužel slabý. Ramena, díly náprav aj. mají na sobě pouze slabou vrstvu černé barvy, která se za krátkou dobu začíná loupat. Po první zimě a jízdě po zasolených cestách už je toto pochybení z výroby znát. Taktéž koroze výfuku, kterou spolehlivě uvidíte hned po první zimě. Tendence výrobců nespočívají v tom, aby nám auto vydrželo v dokonalém stavu jako tomu bylo kdysi - například 10 a více let, ale průměrně počítají s životností auta tak na 5-6 let a pak očekávají, že si opět pojedeme koupit nové. Pokud však plánujeme ponechat si auto delší čas a mít ho stále ve výborné kondici, investice do dodatečně antikorozní ochrany by měla být jasnou volbou.
Podrobné články o antikorozní ochraně najdete zde:

http://www.mazdaclub.cz/clanek/ochrana-auta-pred-korozi-i-36

http://www.mazdaclub.cz/clanek/ochrana-auta-pred-korozi-ii-37


I u starších aut, kde se již koroze objevuje (ne však naskrz zrezavělé díly apod., to už je příliš pozdě a jedinou možností je buď vyvaření nebo výměna za nový díl) má smysl dodatečné ošetření proti korozi, avšak zde je nutné dokonale odstranit veškerou rez a zamezit jejímu dalšímu šíření. Pokud toto chceme mít udělané opravdu kvalitně a precizně, není to jednoduchá práce a vyžaduje mimo jiné také mnohem více času. Cena za takový zákrok bude pochopitelně daleko vyšší, než kdyby se to dělalo hned na počátku jako prevence.

Aplikační prostředky na zkorodovaný povrch, aneb co zakryje barva, není vidět, že rezaví......

Zastavit korozi je obtížný úkol, zpravidla ji dokážeme pouze omezit a její šíření více či méně zpomalit.
Nevěřte reklamám ani prodejcům barev, kde Vám nabízejí údajně "špičkové" nátěrové hmoty použitelné přímo na zkorodovaný kov.  Lidem, kteří jsou líní odstranit řádně korozi, se tohle řešení zajisté  bude zamlouvat  - proč také ne, když přece kupují speciální barvu, která se o všechno postará bez nutnosti nějaké přípravy...... Bohužel zůstane to pouze u slov. Takto korozi sice zakryjete, ale je to jen na chvíli a celá vaše práce i výdaje za barvy přijdou vniveč. Pod vrstvou nátěrové hmoty zůstanou póry, které v kovu vyhlodala koroze a zbytky kyslíku, vlhkosti a také špíny (včetně agresivních látek například v podobě zbytků posypové soli) budou dál vesele nahlodávat kov a během krátké doby rez projde i přes vrstvu barvy. Rozsah koroze bude stále větší. Takže tudy cesta opravdu nevede......


Aby se co nejvíc zamezilo opětovnému vzniku a šíření koroze, je nutné ji dokonale odstranit a povrch také dostatečně odmastit například technickým benzínem. Jakýkoliv zbytek nedostatečně odstraněné rzi je opět zdrojem další oxidace kovu. K výraznému zpomalení koroze přispívají speciální chemické prostředky - stabilizátory koroze, které přeměňují zbytky rzi na jinou konzistenci (například Dinitrol RC 900 přeměňuje rez na tmavou sklovitou hmotu)  a povrch uzavřou před působením kyslíku a dalších látek. Takovéto prostředky je vodné použít preventivně na všechna místa, kdy již koroze vznikla, byť byla řádně vybroušena. Ve struktuře materiálu mohou zůstat nepatrné zbytky koroze - okem těžko viditelné, které po ošetření pomocí stabilizátoru koroze dostatečně zaizolujete a zamezíte nežádoucím reakcím. Poté už můžete aplikovat antikorozní nástřik, jehož vrstva bude kovové díly účinně chránit před mechanickými a chemickými vlivy.
Pozn. : Stabilizátor koroze se nepoužívá na zdravý kov, bylo byto zbytečné, nebož k reakci potřebuje právě rez. Taktéž ale platí, že tyto přípravky za nás neudělají mechanické odstranění rzi - většinu musíme tak jako tak vybrousit.

Pamatujte, že kvalita použité barvy/nástřiku je sice důležitá, ale mnohem důležitější je pečlivost přípravy podkladu, na který ji aplikujeme! Ani ta nejlepší barva nemá šanci dlouho vydržet a účinně chránit kovové díly, kde nebyla dostatečně odstraněna koroze.


Antikorozní materiály vhodné na podvozek
Po letitých zkušenost doporučuji použít pouze takové barvy, které po zaschnutí zůstanou pružné. Nejlepší zkušenost mám s materiály obsahujícími umělé hmoty (například v mých článcích zmiňovaný Dinitrol 445). Jsou velice odolné před oštěrkováním i chemickými látkami. Je možné je následně přelakovat nebo opatřit dalším antikorozním přípravkem s tixotropními vlastnostmi. Ten pak vytváří na povrchu elastickou voskovou vrstvu, která je  tepelně odolná a udržuje si svoji přilnavost při všech provozních podmínkách.
Pro ošetření výfuků a brzdových čelistí i dalších dílů, které se zahřívají, jsou vhodné pouze speciální barvy odolné vůči vysokým teplotám. Mne se nejvíce osvědčily barvy ve spreji od Motipu - Supertherm. Stříbrná a černá mají největší odolnost, vydrží až 800°C. Ostatní barevné odstíny mají výrazně nižší teplotní výdrž. Díky výborným krycím schopnostem lze snadno nanášet tyto barvy ve velmi jemné vrstvě, ideálně na zahřátý podklad, který musí být rovněž pečlivě zbaven koroze a odmaštěný. Lokálně (různá zákoutí, škvíry, malé plochy apod.) lze tyto barvy aplikovat i štětečkem, výsledek je přijatelný i vizuálně.

Ochrana uzavřených dutin
Nejvíce se mi osvědčily přípravky s vysokou penetrační schopností. Vytváří měkký ochranný film, který má tendenci vzlínat. Proto je velmi vhodné ošetřit dutiny za teplého počasí, aby tento ochranný nástřik dostatečně vyvzlínal a pokryl co největší plochy uvnitř karoserie. K aplikaci doporučuji používat kompresor, který vyvine mnohem větší tlak, než když stříkáme tyto antikorozní přípravky ze spreje. Využijte pokud možno stávající otvory v karoserii, navrtáváni nových není nejšťastnější řešení, byť někdy není jiné východisko.

Příprava zimních kol
Mnoho lidí volí na zimu litá kola především pro jejich líbivější vzhled. Existují přímo vhodné typy elektronů, které mají jednodušší tvar (snadnější údržba při čištění) a jsou celolakovaná. Taková kola lze provozovat bez problému i v zimě, aniž by se na nich výrazně podepsala posypová sůl.  Naopak originální Alu kola například od Mazdy mají slabší lak a vnitřní část disku zcela bez nástřiku, takže po několika zimách budou vypadat hrozně. Sůl hliníkovým slitinám nesvědčí. Taktéž různá kola s exotickým vzhledem, spoustou záhybů, imitacemi šroubů aj.  nebo s chromovanou povrchovou úpravou jsou na zimu nevhodná a na údržbu nepříjemná.

Používáme-li plechové disky, je nutno kontrolovat jejich stav a řádně je ošetřovat proti korozi. Opět platí, že prevence je levnější, jednodušší a méně pracná, než odstraňování rozsáhlé koroze a její náprava. Originálních plechový disky (například od Mazdy) jsou opatřeny černým nástřikem. Ten bohužel drží dost mizerně a je extrémně tenký, takže hned po první zimě bývají kola dost zkorodovaná. Pokud používáte poklice, i ty dokážou lak poškodit a oděrky pak nahlodává rez. Proto je dobré toto zavčasu podchytit a ošetřit mnohem kvalitněji.

A samozřejmě je nutné mít na paměti bezvadný stav a dostatečně hluboký vzorek na pneumatikách - na zimu minimálně 4mm. Před sezonou je vhodné nechat kola vyvážit a zkontrolovat stav pneu. Ty by neměly být starší než 4 roky, guma postupně tvrdne a ztrácí pak přilnavost, která je v zimě zásadní.

Pamatujte, že na kvalitě pneumatik se nevyplatí šetřit, jde přece o naši bezpečnost!




Toto je druhá část článku věnovaného péči o auta a jejich přípravě na sezónu a odstraňování negativních dopadů provozu.
Budou následovat ještě další články věnované této problematice. Jejich obsah je založený na osobních zkušenost, které jsou podloženy více jak 17ti letou praxí v tomto oboru.


Tak ať nám to jezdí!
Doris Obručová

Diskuze o článku Nové téma

Témata # Autor Poslední příspěvek
Antikorozni sprej 3 petrusenka36 doris
4 měsíců, 21 dnů Antikorozni sprej

Foto galerie


Články